Путешествие Кемерово-Тюмень-Тобольск на машинах.Часть 2
Итак,рано утром оседлав железных коней,точнее кобылиц,потому что Рено Симбол какая то женская машина.Оседлав кобылиц двигаем дальше.При подъезде в Тюменскую область удивляет количество болот и отметок газовиков о наличии труб с огнеопасным содержимым.
Доезжаем почти до Ишима и встречается долгая преграда в виде затора.
Ремонтируется мост. Пока стоим наблюдаем много пернатой необычной фауны. Цапель,копчиков-узнаем.Но есть какие то красивые птицы,которых в перечне "Животных и птиц Тюменской области" так и не нашли.
Наконец ,едем дальше. И вот первый признак подъезда к большому городу
Огромнейшее строение! Дети и родители в восторге! Навигатор требует ехать дальше.
Так как мы заранее позаботились о том,где остановимся,хочется отдохнуть и пообедать.
Конечная точка в Тюмени-гостиница "Урарту" ,заказали через интернет две комнаты.
В гостинице тогда шел ремонт,что то было напутано и нас заселили в довольно страшненькие две комнаты с большими потолками с совдеповской известкой на стенах ,умирающим водопроводом и соседями рабочих специальностей. Мы,как старые путешественники,нисколько не обидились, отдохнули,и решили ехать осматривать славный город Тюмень. Картинка-Дверь в другой мир))
Щикарная водонапорная башня
Парк в центре города
Погода стояла ясная ,было чуть ветрено. Парк оказался очень душевным. Приятно было прогуляться. Встретили старого знакомого:
Памятники традиционно стерты в нужных местах. Аттракционы выкладывать не буду-такие же есть в каждом городе. Дети укатались всласть! Пошли гулять дальше.
Понравился сквер с кошечками. Какой то уютный.
Гуляем дальше. Вот город готовится к 9 Мая. Поставлены трибуны,развешана символика
Памятник,на ту сторону не переходили.
Поразило количество центральных управляющих Федеральных компаний вроде Газпромов,Сибирское Федеральное отделение Суда. Понравился Тюменский Нефтегазовый институт. Старшую дочь подруги подкололи,что отправим сюда учиться,женихов много. На что она возмутилась ,а мы пообещали ее подкинуть с запиской.
В целом от города очень положительные эмоции. Светлая энергетика. В Тюмень хочется возвращаться. Завтра запостю по Тобольску и фото будет больше. Спасибо за внимание.
Когда прохожу по аллее с кошечками, вспоминаю историю про них . В военные годы из Тюмени несколько тысяч кошек уехали в Ленинград помогать бороться с крысами)
Парк в центре города называется Цветной бульвар, памятники стоят рядом с цирком. На набережной были?
Забавно читать про родной город Тюмень в интернете от туристов:)))
Строительный Университет не видели? Мост влюбленных? на горячих источниках купались?
ПС: По поводу ТЭЦ, я там даже производственную практику когда то проходил.
еще надумаешь рвануть по тому же маршруту пиши, увидимся может
Хороший маршрут. Живу в Тюмени а родом с Тобольска..давно не был там.
Как со стороны тебе Тобольск?
Правительство утвердило перечень недружественных России стран
Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, говорится в распоряжении кабинета министров.
Распоряжение подготовили в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.
Очень интересная карта мира
Купили детям мягкий шарик в виде глобуса. А там такие интересные вещи нарисованы, китайцы явно что-то подозревают
Здесь матушка Россия мало того, что с Крымом нарисована, так ещё в ее составе и вся Украина, и Беларусь, и (о господи) Аляска.
Аргут. Там где заканчиваются дороги Горного Алтая
Это авто путешествие состоялось в конце августа 2015 года. На тот момент, как мы считали, имели уже не плохой опыт в путешествиях по дорогам Горного Алтая. Были покорены, классические для Алтая маршруты: Долина Чулышмана, Актру, плато Укок. В последующие годы были: Ороктойский перевал, верховья Чулышмана, с Чертовым мостом, и старой заставой, сложные броды, и опасные отвесы, на пути к Карагемской поляне. Но на 2015 год опыт взятия перевала Теплый ключ на плато Укок, мы считали вполне подходящим для реализации маршрута к самому удаленному, и труднодоступному населенному пункту, там, где заканчиваются все дороги Горного Алтая, село Аркыт.
В первый день мы преодолели путь от Горно-Алтайска, по знаменитому Чуйскому тракту, через районный центр Кош-Агач и Солонешенскую погранзаставу, до долины реки Джазатор. Немного не достигнув одноименного населенного пункта.
Сейчас у читателя может возникнуть вопрос: Какой же смысл спустя 7 лет выкладывать информацию о старом путешествии 2015 года? Чем она может помочь людям, планирующим, в наше время, побывать в тех чудных, и одних из самых красивых мест Горного Алтая?
Дело в том, что, в далеком 2015 году, нам очень сильно повезло. Повезло с погодой, а это ключевой фактор для данного маршрута. Повезло с мостом через Карагем, он еще был в достойном состоянии. Повезло с мостом через Аргут, он был новым. Но даже в первозданном своём состоянии произвел на нас сильное впечатление. Другими словами, я предлагаю посмотреть на этот маршрут как он должен выглядеть почти в идеальных условиях для своей реализации. Потому что спустя многие года, и основываясь на опыте десятков своих путешествий по дорогам Горного Алтая, я хочу вас уверить, это самый опасный маршрут по Горному Алтаю.
Я сейчас не про сложность, где многое зависит от машины, опытности водителя, сплочённости экипажа. Я именно про риск на определенных участках этого маршрута, потерять не только автомобиль, но и собственную жизнь, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, наличия лебедки, цепей, и духовной связи вашего водителя с духом горы Шенелю.
Участник нашего экипажа в 2015 году, Сергей, повторил данный маршрут на своём автомобиле спустя 4 года, летом 2019 года. В описании к своему фильму, я оставлю ссылку на его фильм. Для планирующих данный маршрут будет полезно посмотрев мой фильм, сравнить как, что, и в какую сторону изменилось на этом маршруте за четыре прошедших года.
В 30 км от Кош-Агача начинается пограничная зона. Данный маршрут полностью проходит в приграничной зоне с республикой Казахстан. Но не входит в 5-и км пограничную зону. В связи с этим всем участникам данного путешествия, гражданам России для законного пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется действующий паспорт гражданина России. Напомню, не водительское удостоверение, ни заграничный паспорт, ни справка об утере или замене паспорта, а именно действующий паспорт Российской Федерации. Для иностранных граждан, включая жителей СНГ, Белоруссии и Казахстана для пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется заранее заказывать пропуск, не менее чем за 30 суток. Делается это онлайн через сайт ФСБ России, в соответствующем разделе.
Первый день нашего путешествия подходил к завершению, и мы, свернув с дороги, разбили палаточный лагерь на берегу реки Джазатор.
Утром следующего дня, неспешно свернув лагерь, мы продолжили свой путь в сторону села Джазатор. Дорога на этом участке гравийная, но не представляет проблем для подготовленных автомобилей.
Населенный пункт Беляши (известный также, как - Джазатор) — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Административный центр Джазаторского сельского поселения.
Белеш — алтайское, буквально маленькая седловина в горах.
Джазы — киргизское, широкий, просторный. Тӧр — киргизское, верхняя часть горной долины.
Село расположено в долине одноимённой реки Джазатор, которую окружают отроги Южно-Чуйского хребта. Высоты варьируются в пределах 1600—1800 м, господствующая над долиной вершина имеет высоту 2202 м. Близ села находится место слияния рек Джазатор и Акалаха, от которых берёт начало река Аргут. В ясную погоду из села на северо-востоке виден пик Иикту, главная вершина Южно-Чуйского хребта (3940 м). На юг от села, за горными хребтами находится знаменитое плато Укок.
Село, по местным меркам, довольно крупное. Население около 1300 человек. Основное занятие — скотоводство. Есть детский садик, школа, стадион, больница, пограничная комендатура, несколько мелких магазинчиков, закусочная, и даже малая гидроэлектростанция на 630 киловатт.
Сетевых АЗС в селе нет. Есть небольшая частная заправка с бензином, не понятного производителя, но для местного автопарка, состоящего из карбюраторных уазиков, нив, и 131х зилов, этого достаточно.
На 2015 год, сотовая связь была представлена только МТС.
Наш путь лежит через всё село, по главной, прогрэйдеренной дороге.
Планируя маршрут в этот регион Горного Алтая, будет ошибочным обойти вниманием такие местные достопримечательности, как степь Самаха, и стрелку рек Коксу и Аргут. От основной нитки маршрута Джазатор – Аркыт, радиальный выезд до стрелки рек Коксу и Аргут составит 11 км в одну сторону по грунтовой дороге, которая не должна вызвать трудностей у подготовленной машины. Ориентиром для старта этого радиального выезда для вас должен стать мост через Аргут который находится примерно в 5 км на северо-запад от села Беляши, ниже по течению реки Аргут. Перед мостом будет развилка. Дорога, идущая прямо, вдоль правого берега реки Аргут, это дорога на перевал Верблюжья шея, и далее в сторону Аркыта. Сюда мы еще вернемся, и продолжим путь в том направлении.
Повернув на развилке, влево, на мост через Аргут, через небольшой участок лесной дороги, мы выедем в степь Самаха.
К сожалению, на этом мосту нас тогда остановил пограничный патруль, для проверки документов. И снять сам мост нам не удалось. Но мост был бревенчатый, свежий, надежный.
Степь не большая, треугольной формы, примерно 8 на 3 км. Возможно, название степи произошло от тюркского Той-Самахе, - место свадеб и игр.
Как и в любой степи здесь сто дорог, и они все твои. В комментариях, людей, которые смотрели ролики по этим местам, я не раз встречал информацию, что у экипажей возникали трудности в ориентировании при поиске спуска к стрелке рек Коксу и Аргут, в конце степи Самаха.
На самом деле, даже сейчас, в 2022 году на спутниковых снимках этот район представлен очень плохо. Снимки либо в плохом разрешении, либо сделанные в зимний период, когда дороги плохо просматриваются. Координаты спуска из степи Самаха, к стрелке Коксы и Аргута: 49.765452, 87.255114 (На данный момент лучший снимок этой местности bing.com/maps ).
Для ориентирования на подобной местности, и в данном конкретном случае, я бы рекомендовал использовать программу-навигатор, позволяющий заранее закачивать необходимые карты и спутниковые снимки местности, и далее работающую в оф-лайн режиме, без наличия мобильной связи, только от сигналов навигационных спутников. Данный функционал поддерживает мобильный Гугл-карты, но снимки Гугла на данный момент степи Самаха ужасного качества.
И так пересекаем степь.
Если посчастливится фотографируем верблюдов.
Далее будет непродолжительный, но не приятный участок с выступающими большими, круглыми камнями.
Выходим на спуск к реке. Дорога здесь нормальная. Не спуск, не последующий подъем, при любой погоде, не должен вызвать каких-то сложностей.
После спуска, поворачиваем направо, и по видимой песочной колее выходим на песчаный мыс между реками Коксу и Аргут. Место очень красивое. А я, уж поверьте, много чего в Горном Алтае повидал.
Данный радиальный выезд может иметь и прикладное значение в реализации главного маршрута. Если группа идет на Аркыт. Есть запас по времени. А он обязательно должен быть в несколько дней. Прогноз погоды, или облачность в низовьях Аргута от вас, вызывает опасение. Повторю, далее по маршруту в сторону Аркыта, дождь может грозить не только сложностями, но и жизни участникам путешествия. В этом случае будет правильным свернуть с основного маршрута и переждать ненастье в этом чудесном, тёплом, и красивом месте. Если при выезде с Беляшей на Аркыт, погода – огонь. Дождей не предвидится, то имеет смысл сразу идти по основному маршруту. А на обратном пути, все сэкономленные дни провести на стрелке Аргута и Коксы.
В тот же день, на закате устроили охоту на Хариуса. Для этого испытали брод через Коксу. Заход в брод осуществляется сразу после спуска. Далее под острым углом надо идти влево, против течения реки. Выход из брода виден на противоположном берегу реки. Вода в Коксе чистая, дно хорошо просматривается. Кстати фарватер брода хорошо виден на зимних спутниковых снимках Майкрософтовского Бинга. Брод активно используется местными жителями. Дорога через брод ведет на скотоводческий зимник, который расположен примерно в километре от брода, на левом берегу Аргута. Далее дороги в том направлении нет.
Большого смысла для рыбной ловли в переправе на другой берег Коксы я не увидел. Хариус успешно добывался с Аргута на берегу нашего лагеря. В этот раз рыбы хватило и на засолку, и на запекание, и даже на копчение.
В этом чудном месте мы провели 3 дня. Тогда мы еще не знали, какую роль в нашем будущем маршруте будет играть погода. И транжирили время по чем зря. А погода стояла отличная. И надо было двигаться к задуманной цели нашего маршрута. К месту где заканчиваются дороги Горного Алтая.
Утром очередного дня, не спешно собрав лагерь, мы отправились обратно, через степь Самаха, к мосту через Аргут, чтобы продолжить основной маршрут. Преодолев мост через Аргут, и повернув налево, мы пошли в продолжительный, но не сложный подъем на перевал Верблюжья шея, 1950 метров над уровнем моря. Дорога на перевал прорезана в горном склоне, который идет по правому берегу реки Аргут.
При подъеме, и с самого перевала открываются красивые виды на степь Самаха.
После перевального седла идет серпантинистый спуск. Так сказать, а ля Кату-Ярык, но в более лучшей интерпретации. На спуске видна стрелка Аргута с Коксой, и место нашей прошлой стоянки.
Река Аргут начинается в районе села Белеши, при слиянии рек Джазатор и Акалаха. Имеет длину 106 км, и является самым крупным притоком, главной реки Алтая, - Катунь. В долине реки Аргут обитает Снежный барс. Так же отмечено большое количество сибирских горных козлов, - крупнейшее скопление в Алтае-Саянском регионе. Аргут славятся хорошей рыбалкой. Здесь водится Хариус, Таймень, и Ускуч.
После спуска с перевала, идет череда не сложных подъёмов и спусков, с преодолением небольших, каменистых бродов. И спустя непродолжительное время мы попадаем на обзорную площадку Карагемского прорыва на реке Аргут. Высота обзорной площадки - 1622 метра над уровнем моря. Если считать от Белешей, то расстояние здесь примерно 21 км. Время в пути 1,5-2 часа.
С высоты обзорной площадки мы, к сожалению, видим с большого расстояния, и только начало порога. Как всегда, ни какая видео и фотосъёмка не передаст той безрассудной мощи воды, и красоты этой водной стихии.
Карагемский прорыв — это порог высшей, VI+, категории сложности. Мало кто рискнул его пройти, а прошли, - единицы!
Карагемского прорыва имеет протяженность 5 км. С левого берега каньон сжимает Катунский хребет. С правого Южно-Чуйский. Впечатляют характеристики этого участка Аргута: средний уклон — больше 40 метров на километр, то есть за 5 км прорыва река опускается больше чем на 200 метров! Самый опасный участок Карагемского прорыва — около 2 км имеет уклон 70 м/км! То есть на протяжении всего 2х тыс метров пути, падение воды составляет примерно пять девятиэтажных домов.
История освоения Карагемского прорыва:
9 мая 1990 г. Судно — "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов и Анатолий Шульжик. Прошли прорыв в полубессознательном состоянии, но т.к. не было записи прохождения, в него не поверили.
Август 1990 г. Судно — 4-х местный катамаран. Команда под руководством Сергея Лагоды прошла нижнюю часть Карагемского прорыва.
1995 г. Судна — четырехместный катамаран и плот. Московская группа под руководством чемпиона России, Дмитрия Марчука. Нижняя часть прорыва. Ближе к концу порыва был смыт с плота и погиб Андрей Волков.
1998 г. Судно — 4-х местный катамаран. Московская группа под руководством Сергея Черника. Прошли нижнюю часть прорыва.
14 августа 1999 г. Суда — два "Бубля". Экипажи — Александр Проваторов - Юрий Скородумов прошли до первого водопада. Вячеслав Воронко - Александр Галяпин — на самом опасном участке прорыва "Бубль" разломился. Погиб Вячеслав Воронко.
2 сентября 2002 г. Судно — плот "Тибет". Экипаж: Сергей Лагода, Александр Проваторов, Сергей Крюков, Александр Зорин. Попытка прохождения Карагемского прорыва. Не доходя до первого водопада, судно село на камни, экипаж переправился по веревкам на берег, а плот сдернули только УАЗом с дороги.
Порог Карагемский прорыв был полностью пройден 24 августа 2003 г. на судне "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов, Сергей Блошкин, Владислав Зырянов.
На этой обзорной площадке у вас будет первое место принятия решения. До этой точки было сложно, но не опасно. Далее уже будет и сложно, и опасно. Решайте, стоит ли оно того. Если даже на момент просмотра этого видео, у вас есть достоверная информация, что проведен капитальный ремонт мостов через реки Карагем и Аргут, далее по маршруту, но с обзорной площадки, вниз по течению Аргута вы видите, что идут дожди, или в скором времени есть вероятность смены погоды с ясной на дождливую, то не стоит рисковать и продолжать маршрут. Поверьте, оно того не стоит.
Но, а мы, в том, далеком 15 году, не обремененные большим опытом, и информацией, побоявшись из далека на Карагемский прорыв, отправились вниз по дороге, в красивую долину, где встречаются реки Карагем и Аргут, а чуть дальше расположен конечный пункт нашего маршрута село Аркыт.
Спуск с обзорной площадки крут и опасен даже в ясную погоду. Перед началом спуска, надо очень внимательно осмотреть вдаль дорогу, и исключить вероятность подъема с низа какой-либо машины. Трафика там нет часами, и возможно сутками, но, если вы при спуске встретитесь с поднимающейся машиной, найти место для разъезда, будет ну очень сложно.
После спуска в долину реки Карагем будет развилка. Мы ушли вправо, вверх по Карагему. Через 4,5 км будет, тогда еще, свежий мост через Карагем. Если на развилке продолжить движение прямо, то дорога выведет на зимник, и на множество бродов через Карагем. Множество, это не значит, что там можно хоть где переехать реку. Это значит, что местные, в зависимости от времени года, суток, погоды, природы, настроения духов, используют тот или иной брод. При этом, находясь на берегу, и видя свежие следы входа, и на противоположном берегу следы выхода, это еще не значит, что там можно переехать реку. Надо знать фарватер и линию движения именно этого места. Но о бродах чуть позже.
Зачем же нужны здесь броды, если чуть выше есть мост? Да, мы в 15 году без проблем использовали тот мост. Но уже в 19 году, местные не рисковали через него ехать, а пользовались бродами. На видео Сергея, которого я упоминал ранее, и ссылку на его фильм дал в описании, чётко видно ветхость этого инженерного сооружения в 19 году. И риск не только потерять машину, но и собственную жизнь, с годами, только вырастает, если там не проведут капитальный ремонт.
И так перед мостом, будет второе место принятия решения. Если мост не ремонтированный, ехать через него, большой риск.
Мы же продолжим свой путь по правому берегу реки Карагем, и далее по правому берегу Аргута. Через 9 км дорога, без особых трудностей выведет нас на мост через Аргут.
Перед спуском к мосту рекомендую остановится, и принять очередное решение на дальнейший путь. Здесь вам надо будет обратить внимание на спуск к мосту, особенно первую его часть. Вы увидите, что в месте начала спуска будет наибольшая крутизна. Узкая дорога, без каких-либо отбойников, даже из камней, отвесная пропасть. Но не это самое опасное. Покрытие дорожного полотна. Это мелкая глина. А на обратном пути вам надо будет здесь подниматься. Мы поднимались здесь в сухую погоду, на Лэндкраузере 80, на первой пониженной, и несколько раз колеса пробуксовывали в этой сухой пыли. А теперь придумайте сами, что будет в дождливую погоду, при сыром состоянии этой глины? Даже в 2015 году, когда мост был новым, перед спуском стоял знак «Движение запрещено».
Мы этот участок проскочили на пути к мосту. И поняли его опасность, только на обратной дороге. Но нам тогда сильно повезло. Мы успели подняться до того, как покапал дождик.
Перед въездом на мост, остановитесь. Исследуйте пешком всё сооружение. Опасным будет не сам мост, а место съезда с него, при левом повороте на 90 градусов. Настил из бревен и в те времена не вызывал надежности в этом месте. И что-то мне подсказывает, что со временем, там ситуация не улучшилась. Так же опасными будут настилы после моста, приделанные к скале левого берега Аргута, по которым придется ехать вверх по течению реки.
Ещё раз повторю свою мысль. В этих местах не сложно. В них опасно, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, и опытности вашего водителя.
Мы же продолжим свой путь. После моста дорога по затяжному, но не крутому серпантину поднимается вверх. Через некоторое время дорога отходит от берега Аргута, и входит в зону редколесья. В сухую погоду здесь нет особых трудностей. После затяжных дождей дорогу здесь размывает. Колея глубокая. Валуны большие. Но есть где залебедиться, а вторая машина в вашем путешествии, возможно, решит эту проблему.
В конце августа, в сухую погоду, встречающиеся на этом участке несколько бродов, не вызывают больших трудностей. Дно каменистое. Вода чистая. Входы и выходы видимые и нормальные. Линия движения прямолинейная.
От моста нам надо пройти еще 6 км до села Аркыт.
В 2015 году мне попалась информация, что есть в Горном Алтае деревенька, которая считается самой удаленной, и труднодоступной на территории Республики Алтай. Думаю, любому авто путешественнику больше ни чего говорить и не надо. Срочно началось планирование экспедиции в эти места.
На военных картах этот населенный пункт именуются как Аргут. В компьютерной топографии, и официальных документах, как Аркыт. Сами местные называют его Архыт.
Архыт тюркское, - бурдюк, представляющий собой сшитую из кож посудину, в которой делается и хорошо хранится кумыс.
В далёком 15 году спутниковые снимки Архыта были очень посредственные. Ели читались с десяток крыш домов, возможно уже не жилых. Нитка дороги. Она всё же была. И светлое пятно моста через Аргут, почему-то похожее на букву Г.
Что я думал тогда? Кош-Агач, хоть и крупный районный центр, но это очень далеко. В Кош-Агачском районе, есть село Джазатор, это прям вообще никогда. А вот в этом Джазаторском поселении, есть деревенька Архыт, до которой от села «никогда», ещё световой день пути! От этого Архыта, по прямой до Белухи 33 км. Напомню, принято считать, что ближайший населенный пункт от Белухи, Тюнгур, до которого 44 км по прямой.
Ну кто там может жить, думал я тогда? Старики, которые доживают свой век на родной земле. Молодежь, как обычно, вся выехала в более удобные места. А старикам зачем те новые. Им родное нужно. В общем надо срочно ехать пока со спутника хоть что-то там просматривается.
И какое же было наше удивление, когда после небольшой горки, среди березок, мы наконец увидели тот самый, - Архыт!
Довольно ладные дома, огороды, надежные хозяйства. Приветливое местное население, в самом активном возрасте 30-50 лет. Много детворы. Что же их держит здесь? А вы обратили внимание на окружающую местность? 30 км до Белухи, а здесь березки, ивы, травы, ягоды, грибы, рыбалка, охота. Судя по растительности, здесь свой, тёплый микроклимат, для здешних мест.
Да, электричество от дизель-генератора, который включают по договоренности, сами жители села. Топливо поставляют местные власти. Приходится детишек отвозить в школьный интернат, в Кош-Агач, на время учебы. Примерно раз в неделю местные скидываются, и отправляют подаренный властями уазик в Джазатор за самым необходимым. Соль, Сахар, мука, спички, бытовая химия. Да, места очень труднодоступные. Но вот что я тогда подумал. Случись что с этим миром, и он весь в труху. Архыт этого даже не заметит, и будет продолжать свою не спешную жизнь.
С нашей стороны было не прилично вести видеосъёмку местных жителей. Не часто к ним заезжают гости с большой земли. Но мы пообщались с местными жителями. Лично на меня общение произвело самое положительное впечатление.
Почему же именно здесь заканчиваются дороги Горного Алтая? А где? Ташанта? Дорога идет дальше, в Монголию. Перевал Бугузун, дальше можно ехать в Тыву. Верховье Чулышмана через Язулу, район Старой погранзаставы и Чертова моста, возможно, но по сравнению с маршрутом на Архыт, там воскресная прогулка, в городском парке. Плато Укок? Ну оттуда есть дороги как в Монголию, так и в Казахстан. Так что Архыт, для четырехколесной техники, край, реальный край земли Алтайской.
Возможно мы бы остановились в этих местах, на пару деньков. Места реально чудные. Но на небе начали собираться подозрительные тучки. А мы уже тогда поняли, что с подъемом от моста Аргута могут возникнуть большие проблемы. И надо было срочно выезжать, хотя бы в долину Карагема. Да к тому же и цель всего путешествия была благополучно достигнута. И мы тронулись в обратный путь.
Обратный путь от Архыта до моста преодолели быстро. Мост штурманули более осторожно, и пешком.
Теперь следующий сложный, и опасный участок подъем с моста. Машина идет на первой пониженной. Грунт сухой.
Уже в 2017 году я узнал, что именно на этом месте, после нас, погибла местная жительница, которая на коне, в сырую погоду поднималась по этой глиняной крутизне. Конь поскользнулся на подъёме, и сорвался в каньон Аргута, утянув девушку с собой. Девчонку позже выловили в низу по Аргуту. Коня так и не нашли.
Взбодрившись тем, что всё самое сложное уже позади, мы решили найти, и сходу преодолеть реку Карагем вброд. А заночевать уже на том берегу. Найти подход к броду не составляет труда. Там есть хорошо заметный свороток с основной дороги которая идет на мост через Карагем. И выход с брода на том берегу просматривается. И наш водитель, Ижен, хоть и не из именно этих мест, но алтайских бродов на своём веку повидал не мало. И вода прозрачная, видно дно, и можно оценивать ситуацию. Но всего этого мало. Нужен именно местный лоцман. Который всё расскажет и объяснит. Или дождаться проезда местного водителя с Архыта. Но этого можно ждать и день, и два, и неделю.
И так мы пошли в брод.
Сейчас, сидя за монитором, в тепле и уюте, можно много советовать, надо было то, надо было это. На мой взгляд, тогда, мы приняли самое правильное, и разумное решение. Прекратить попытки утопить машину. Встать на ночевку по правому берегу Карагема. С утра переехать Карагем по мосту выше по течению от нас в 3-4 км, и благополучно продолжить возвращение в цивилизацию.
На утро, не спешно свернув наш походный лагерь, мы продолжили наш путь вверх по Карагему. Преодолели, тогда еще надежный мост. И пошли к подъёму на обзорную площадку Карагемского прорыва.
И вот здесь, алтайские духи, которых мы слушались, постоянно кормили и поили всякими няшами, показали нам ещё одну достопримечательность местных гор. Скифские курганы. Не разграбленные. Чётко выраженные.
На Алтае много мест с курганами, скифских времен. Но в основном это разграбленные курганы. После скифов их грабили гуны. Грабили русские бригады копателей золота в 18 веке, сразу после присоединения Алтая к Российской империи. В 20 веке раскапывали ученые, то что ещё находили не тронутым. Скифы скрывали свои захоронения. Скифский курган на Алтае, это не конус из камней, возвышающихся над землей. В выкопанную большую яму, ставили сруб из лиственницы, куда клали усопшего, сверху закрывали настилом из бревен, заваливали камнями, и потом засыпали грунтом. Пройдешь сейчас по такому месту, и не заметишь, что под тобой захоронение. Но в этом красивом месте, чуть возвышающем над слиянием двух рек Аргута и Карагема, с видом на вершину Шенелю, высотой 3,888 метров, за прошедшие 2-2,5 тыс лет с момента захоронения, эрозия почвы, скорее всего, вымыла и выветрила верхний слой грунта, обнажив идеально ровные шапки подобранных камней.
Курганов на этом месте не много, возможно с десяток. Возможно захоронены потомки одной скифской семьи, жившей в этих местах 2,5 тыс лет назад. На тот момент я первый раз увидел так явно, не разграбленные курганы, в одном месте, и в таком количестве.
А наш путь лежал на подъём к смотровой площадке. Подъём был очень затяжной, трудный, и опасный. Нам опять повезло. Дождя на этом участке ещё не было. Встречных машин нам не встретилось. По крутизне подъём чуть уступает подъёму с Аргутского моста в сторону Карагема, но там локальный, не продолжительный участок, на несколько десятков метров. Здесь же это затяжной, практически без ровных участков, отрезок почти в километр длиной. Реально страшно, и опасно.
Ну а далее всё намного проще. Спуски, броды, подъёмы, перевал Верблюжья шея, со своим Кату-Ярыкским серпантином, вообще не вызвал никаких эмоций после всего увиденного до этого. Белеши, Кош-Агач, и по Чуйскому тракту наш путь лежал домой.
Возможно вам будет интересна видео версия этого путешествия, где самому можно оценить все опасные участки этого маршрута.
Подытожу. Данный маршрут я бы назвал одним из самых сложных и опасных по дорогам Горного Алтая. Карагемская поляна будет сложней, но менее опасным, в силу ранее озвученных обстоятельств на 2022 год. Все остальные Актру, ретрансляторы, Долину Чулышмана, Язулу, и плато Укок, сравнивать с данным маршрутом, считаю не серьезным. Как же поступить, если очень хочется? Ждать. Ждать информации о капитальном ремонте моста через Карагем и Аргутского моста в районе Архыта. Если у меня появится подобная информация я её размещу в описании к этому видео. На данный момент я бы рекомендовал для подготовленных экипажей, в этом региона: степь Самаха, перевал Верблюжья шея, смотровая площадка Карагемского прорыва. Дальше? Категорически не стоит!
Катастрофа из-за сильного обледенения
2 апреля 2012 года ATR 72-201 авиакомпании UTair выполнял рейс по маршруту Тюмень—Сургут. На его борту было 39 пассажиров и 4 члена экипажа.
Самолёт взлетал в плотной облачности при температуре воздуха −1 °C. На высоте 182 метра КВС включил автопилот. 4 секунды спустя были убраны закрылки. После уборки закрылков на высоте 210 метров борт самопроизвольно начал крениться вправо. За три секунды угол крена достиг около 40°. КВС отключил автопилот и экипаж устранил крен. Затем самолёт внезапно опять накренился, теперь уже влево на 50°. Несмотря на полное отклонение элеронов, пилоты парировать этот крен не смогли. ATR 72 перешёл в сваливание и понёсся вниз.
Через 1 минуту и 37 секунд после взлёта самолёт рухнул на землю в полутора километрах от аэропорта. От удара он разрушился и частично сгорел. Непосредственно в катастрофе погибли все 4 члена экипажа и 27 пассажиров. Выжившие получили серьёзные ранения и были госпитализированы. Через несколько дней после катастрофы двое из них скончались.
Расследование установило, что что предполетный осмотр самолета КВС осуществлял бегло. Непосредственной причиной катастрофы самолёта стало принятие командиром решения на вылет без проведения противообледенительной обработки при наличии на поверхности самолёта снежно-ледяных отложений, обнаруженных экипажем при рулении воздушного судна. Это привело к ухудшению аэродинамических характеристик самолёта и его сваливанию при наборе высоты. При этом экипаж не смог распознать сваливание и принять необходимые меры для вывода самолёта из него.
Системной причиной происшествия стали недостатки в организации наземного обслуживания воздушных судов и подготовке персонала со стороны технической службы. Всё это привело к неправильной оценке КВС и механиком состояния поверхности воздушного судна после его длительного пребывании на земле в условиях интенсивного наземного обледенения и выпуску воздушного судна в полет без проведения противооблеленительной обработки.
По факту катастрофы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Обвинения были предъявлены начальнику дежурной смены ООО «ЮТэйр-Техник», авиамеханику и заочно командиру воздушного судна.
30 ноября 2015 года Тюменский районный суд признал подсудимых виновными, приговорив начальника дежурной смены и авиамеханика к пяти годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В отношении КВС дело было прекращено в связи с его гибелью.
"Расследования авиакатастроф" в Telegram
Съездили в Россию-2021: Ярославль
Часть 3: Ярославль
На следующий день мы выписались из гостиницы, взяли в аренду в “Sixt” белоснежную Hyundai Creta, и отправились в небольшое 2-х дневное путешествие в Ярославль и Кострому.
Нас часто спрашивают – в чем видится отличие путешествий по США от России? И первое, что приходит в голову, это восприятие расстояний. Живя на востоке Техаса, втором по размеру территории штате страны, мы за 8,5 часов можем съездить в Биг Бенд – национальный парк на границе с Мексикой. И это все еще будет Техас. Расстояние при этом равно 910 км, а видится легкой прогулкой недалеко от дома.
В детстве, даже простая поездка из Ленинграда в Новгород казалась мне настоящим приключением, к которому готовились за несколько месяцев. А там всего-то 230 км между ними. Даже до Казани из Москвы ближе, чем скататься в наш Биг Бенд. А воспринимается, тем не менее, как большое путешествие.
Прокладывая маршрут из Москвы в Ярославль получили цифру всего в 280 км. Да что там ехать-то? Два часа, и мы на месте. Не тут-то было. Навигатор неоптимистично нарисовал почти 5 часов.
Федеральная трасса М-8 «Холмогоры» представляет собой широкополосную современную автодорогу с эстакадами и без светофоров. Но это только первые 35 км от Москвы. Дальше она сужается с 5 полос до 4, потом до двух, а потом и вовсе идет по одной полосе в каждую сторону.
Через 75 км пути и затраченных на них 2 (!) часов, мы съехали в Сергиев Посад. Отчасти из-за того, чтобы заглянуть в Лавру, где последний раз были в 2005 году (см. рассказ). Но была и еще одна причина: нам нужно было сдать ПЦР-тесты, т.к. через 72 часа отправлялся домашний рейс в Штаты.
Пытаясь зацепиться хоть за какой-то позитив в нынешние короновирусные времена, порадовались тому, что эти тесты не привязаны к твоему месту регистрации или прописки. Т.е. вполне можно отправляться путешествовать по стране, а анализы сдать в любом подходящем месте, где окажешься в данный момент.
Выбрали лабораторию «Гемотест». Очередей нет, всё вежливо и любезно, сам тест занимает 10 секунд, но вот оформление бумажек – это что-то! На нас троих у медсестры ушел час (!). Я не шучу. Она и сама уже была не рада, ругала систему, как построены анкеты, зачем там столько лишних вопросов – а не введешь, дальше продолжить будет нельзя.
Результаты пришли на почту меньше чем через 24 часа, хотя мы и не заказывали срочные тесты. Так что жаловаться по большому счету не на что, разве что на волокиту с бумажками.
В Лавре успели лишь в ризницу. Там как раз проходила новая, открывшаяся в июне, выставка «Реликвии и сокровища Троице-Сергиевой Лавры XVIII–XIX веков». Фотографировать сокровища категорически запрещено. Приходить лучше предварительно почитав что-нибудь по теме, например здесь >>
Оставшиеся 200 км до Ярославля прошли небыстро. Однополосное шоссе, частые обгоны по встречке, на обочинах возле деревень продают ведрами ягоды, веники, и почему-то «струю бобра». Пришлось гуглить, что за зверь такой.
В книге Л. А. Хейфица и В. М. Дашунина «Душистые вещества и другие продукты для парфюмерии» дано такое описание:
Бобровая струя — секрет, выделяемый из особых желез речных бобров; плотная бурая масса, обладающая мускусным запахом с дегтярным оттенком. Основные компоненты бобровой струи — ацетофенон, бензиловый спирт, бензойная кислота, борнеол, n-этилфенол, о-крезол, гваякол. Спиртовой экстракт (настой) бобровой струи — душистое вещество и фиксатор запаха, широко применяемый в парфюмерии. Струя бобра используется как антиспазматическое и успокаивающее средство в медицине.
В общем, не хухры мухры струя. Не купили.
Продравшись через пробку на въезде в Ярославль, довольно быстро нашли в центре заказанную из дома гостиницу с названием «Купцов дом».
Расположилась она всего в 1 км от ярославского Кремля и в 10 минутах ходьбы от набережной реки Волги. В гостинице заказали двухкомнатный люкс с рабочей зоной всего за $100. В Штатах за такие деньги ничего приличного давно в помине нет, не говоря уже о двухкомнатных люксах, с обалденным завтраком в придачу (горячие блины со сгущенкой, картофельное пюре, сосиски, и даже шампанское). На входе встретили бесплатной Угличской минеральной водой.
По легенде, больной медведь, проходя через угличские земли (Ярославская область), спасался от своих преследователей. Силы его были на исходе, когда он наткнулся на бьющий из-под земли ключ. Припал к нему, испил живительной влаги и почувствовал себя бодрым и исцеленным. Говорят, что это был хозяин земли Ярославской — Большой медведь.
Изображения медведя в Ярославле присутствуют везде – от герба, до крышек канализационных люков. Даже некоторые кусты подстригают в форме медвежьих фигурок.
Считается, что город Ярославль возник на месте битвы князя Ярослава Мудрого с медведем, которого на него натравили местные жители. Схватка окончилась победой князя, зарубившего медведя секирой. Символом основанного города стал медведь с секирой, который изображен на гербе по сей день.
Что успели в Ярославле
Как накануне, так и с утра, Ярославль заливали дожди. В таких условиях особо не разгуляешься, так что пришлось искать что-нибудь интересное под крышей.
Карта пешеходного маршрута >>
Про миниатюрное
Макет Золотого кольца.
Помните Гранд макет в Питере? Так вот, здесь та же идея, дополненная местным колоритом и особенностями. «Мы собрали в одном помещении все города Золотого кольца. Не просто сделали миниатюры, а воссоздали главные культурные объекты, передали жизнь городов, их звучание и атмосферу».
К тому же, в обстановку вписаны сказочные герои, которых не так-то просто найти. Детям выдают специальную карточку с изображениями тех или иных персонажей, и – вперед, на поиски Бабы-Яги, Трех богатырей, Винни-Пуха, или Емели на печи (печь стоит в очереди на автозаправке в Шуе) :)
Пацаки из “Кин-дза-дза!” и Путин на медведе:
Неприятно поразили невоспитанные… дети. Я могу закрыть глаза на очень многое, но тут уж явно был перебор. Дети толкали посетителей, носились с воплями, лезли через барьер, чтобы схватить фигурки с поля, из-за чего постоянно включалась сигнализация. На этом фоне удивила выдержка смотрителей. Ими работают местные студенты. Без криков и одергиваний они как-то ловко ставили распоясавшихся маленьких монстров на место, пытаясь направить их внимание в мирное русло.
В целом, музей замечательный. И при, казалось бы, вторичности идеи, обладает собственными находками и атмосферой.
Про грандиозное
Ярославский музей-заповедник располагается в самом центре города, на территории упразднённого в 1787 году Спасо-Преображенского мужского монастыря. Известен тем, что на его территории нашли «Слово о полку Игореве» (экспозиция по теме).
Кроме этого, можно посмотреть коллекцию денежных кладов (на территории заповедника есть памятник копейке), шелковых художественных тканей, коллекцию редкой книги (рукописные, пергаментные и старопечатные книги XII века, многие — национального и мирового уровня), др. А также подняться на смотровую площадку звонницы.
В целом, разного-интересного в заповеднике полным-полном, даже есть вольер с медведицей Машей (зимой спит).
Про Ложкина
Вася нас просто преследовал в этом путешествии 🙂 После питерской выставки (см. предыдущую главу), мы, конечно, не могли пропустить «Культурного кота Ярославля» – вторую персональную выставку Ложкина.
Тем более располагалась она прямо здесь, на территории Ярославского музея-заповедника, а сам Вася живет в Ярославле с 2013-го года.
Тем более располагалась она прямо здесь, на территории Ярославского музея-заповедника, а сам Вася живет в Ярославле с 2013-го года.
“В творчестве не люблю обобщений, поэтому на моих картинах все конкретно — если это, например, выжившая из ума человекообразная бабушка с топором, то это она и есть, а не какой-то там собирательный образ, метафора или прочая лабуда…”
Выставка замечательная, картины иные, чем в Питере, нет ощущения вторичности. На выходе размещен киоск, где продается много веселых сувениров «с котиками». Дочка купила себе футболку «Пусть новый день принесет тебе радость!», и сказала, что в этом году проблема с костюмом на Хэллоуин решена :)
Ярославский кремль, он же – Рубленый город, — древнейшая часть города Ярославля в форме треугольника, «остриё» которого составляет стрелка рек Волги и Которосли. На ней, как повествует «Сказание о построении города Ярославля», и был основан древнейший волжский город.
На мысе (Стрелке) расположен парк с цветомузыкальными фонтанами, памятник «1000 лет Ярославлю», и клумба-герб. Все построено на деньги «Газпрома».
Здесь нас опять застал ливень, да такой сильный, что вымокли до нитки буквально за пять минут. Хорошо, что в багажнике был запрятан чемодан с сухой одеждой, и к следующей точке маршрута мы снова были в форме.
Про Ивана Васильевича
Легендарный ресторан русской кухни «Иоанн Васильевич» расположен в историческом центре Ярославля в зоне ЮНЕСКО. Состоит из 7 залов, которые вмещают от 20 до 100 человек. Интерьер, сервис и кухня ресторана воссоздают атмосферу шедевра советского кинематографа – комедии Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
Обедали в «квартире Шпака».
Антон Семеныч еще на работе. Как раз сейчас он разговаривает по телефону с “одной артисткой, оч-чень настойчивой”. Загляните к нему, посмотрите, как живет простой советский стоматолог профессор Шпак. Все, что нажито непосильным трудом, – магнитофон импортный, пиджак замшевый, портсигар отечественный, кинокамера, музыкальный бар, чехословацкая мебель, статуэтки и картины – все располагает к тому, чтобы обстоятельно посидеть и обсудить последние новости за рюмочкой коньяка. В доме, который борется за звание “Дома высокой культуры быта”.
Оливье с вареным языком, креветками и красной икрой:
Одна из запоминающихся фишек этого ресторана – туалет. Он расположен в… лифте. Заходишь, двери закрываются, из динамика доносится: «Замуровали, демоны!» Нажимаешь кнопку, чтоб открыть, а откуда-то сверху шепчут: «Вот что крест животворящий делает!»
Редко попадаются рестораны, из которых прямо не хочется уходить. Всё там на месте, сделано с большим вкусом и любовью к теме.
Казалось бы, при такой яркой «оболочке» они вполне могли бы обойтись посредственной едой – мол, народ и так всё слопает под впечатлением. Но нет, меню разнообразно, от самолепных пельменей и хлеба из собственной пекарни, до «посоха Ивана Грозного» 😉 Рекомендуем обратить внимание на «Русскую тройку» – пельмени с бараниной, пельмени сибирские, кундюмы с уткой.
Если бы оказались в Ярославле еще раз, обязательно бы пришли опять. А это ли не главная похвала заведению.
Из Ярославля в Кострому мы выдвинулись ближе к вечеру, благо ехать было недалеко, 80 км, или полтора часа.
Окончание следует…
Командорский заповедник. Популярные вопросы/ответы
Решила подсобрать в кучу все вопросы, которые мне с регулярностью раз в месяц задают в личку инстаграма.)
1. Где искать вакансии и как устроиться в заповедник?Самый лучший способ - позвонить в офис и всё разузнать, потому как на сайте заповедника инфа не обновляется. Можно, конечно, попробовать поискать на сайте "Труд всем".Новый сайт заповедника : https://commanderislands.ru/work/ Инстаграм: https://www.instagram.com/commanderislands/?igshid=mkwx0x1cw.
2. Нужно ли специальное образование?Смотря, в какой отдел вы метите: для работы инспектором специального образования не требуется, а вот в научный отдел без биологического будет сложно попасть (только, если вы реально в чём-то разбираетесь). В туристический и в отдел экопросвещения можно устроиться, не имея корочки, но опять же - нужны определённые навыки, желание, идеи и способности.
3. А медкомиссию надо проходить?Для устройства на работу медкомиссия не потребуется, а вот для личного спокойствия было бы не лишним. Обязательно сходите к стоматологу и вообще подправьте все свои болячки. Лучше быть уверенным в своём здоровье и правильно оценивать свои силы.
4. Оплачивают ли дорогу до острова?Да, оплачивают полностью (с автобусом из родного города), после приезда и только по сохранённым квиткам - ничего не выбрасывайте!
Плюс надо проработать год, иначе придётся вернуть деньги. Помните это.
5. Предоставляют ли жильё и питание?Жильё - да, это может быть служебная квартира, комната или номер в визит-центре (платите только за коммуналку). Питание - нет.
6. Сколько можно заработать?Зависит от занимаемой должности, дополнительной ставки и совмещения обязанностей. Сразу скажу, что зарплата от 100 тыщ только у замов и директора, на остальных должностях не рассчитывайте на высокий заработок). Но вы всегда можете браться за проекты, которые дополнительно оплачиваются и премируются. Будьте инициативными!
7. В чем заключается работа в селе?Опишу коротко, обобщённо и только по отделу охраны (так как сама там работала).
Инспекторы могут работать с документами в офисе (отчетность, протоколы), в гараже (если есть техника\познания в ремонте), помогать на разгрузке\погрузке корабля, уходить\уезжать в патрулирование по окрестностям, заниматься хоз.работами в визит-центре. Если совмещать другие должности и обязанности, то работа добавляется и по ним.
8. Когда и на сколько дают отпуск? Можно ли его поделить на две части?Вы в праве взять отпуск спустя полгода работы и отгулять около месяца, но все в основном берут раз в год. Время отдыха составит 56 дней.
9. Как попасть в научный отдел будучи инспектором?Как минимум нужно иметь биологическое образование или иметь уверенные познания в той или иной сфере + заповедник должен быть заинтересован в вашей кандидатуре. Например, если вы ихтиолог и в штате он уже есть - вряд ли вас возьмут. А задач по части науки (не требующих специальных познаний) и у инспекторов хватает.
10. Можно ли приехать волонтёром?Да, но оплачивать всё придётся самостоятельно (кроме некоторого запаса продовольствия и в некоторых случаях жилья). Или ищите спонсоров)).
Есть ещё вариант научного волонтёрства - тут уж разные бывают условия, вплоть до оплаченного проезда.
11. Есть ли от заповедника жильё в Петропавловске-Камчатском?Да, только заранее узнавайте о возможности там остановиться, может быть занято. Это служебная квартира, в которой живут сотрудники, которые приехали в командировку или проводят там время в ожидании самолёта.
12. Есть ли возможность работать вахтовым методом?Не слышала о подобных прецедентах. Начальство заинтересовано в сотрудниках, устраивающихся на долгосрок. Да и вам будет дороговато (даже по прописке) мотаться туда-сюда.
13. Можно ли подрабатывать удалённо с острова?Думаю, смотря, насколько эта деятельность интернетозатратна. В режиме онлайн вряд ли выйдет. Скорее можно подрабатывать прямо на острове - репетиторством, строительством. Время только ещё найти надо).
14. Командировки только длинные, на 45 дней?Нет, бывают и однодневные, и недельные, и двухнедельные. Это зависит от задач. Мы были "кордонщиками", поэтому чаще уезжали именно в длительную командировку на дежурство, но попадали на однодневную на о.Топорков и в бухту Командор, и на недельную в бухту Полуденная (хоз.работы).
И немного ссылок на прошлые мои посты, где тоже есть ответы.15. Список необходимого для пребывания на острове Беринга ?
19. Что такое кордон и что там делать? Распорядок дня на кордоне
Если и тут остались вопросы, а вам ну очень хочется на остров не смотря ни на что - велком в инст - там я отвечаю чаще https://www.instagram.com/aanzhiik/
Из Москвы в Тобольск запускают авиарейсы. Можно слетать в любые выходные меньше чем за 3 тыс. рублей
Вот это новость для путешественников точно. Между Москвой и Тобольском запускается авиасообщение. Несколько раз в день будет летать «Победа», а ценник за билет в одну сторону начинается от тысячи рублей без одного рубля. 999 короче. Рассказываю подробнее почему это круто: https://t.me/idubeguedu/1192
Если хочется полететь чисто на выходные без захвата рабочих дней, то цена в обе стороны будет 3 тысячи рублей. При этом время вылета — лучшая часть этих билетов. А рейсы будут выполняться с середины октября и до самой весны.
Туда: любая суббота
Вылет в ночь с пятницы на субботу в 00:30 из Внуково. Прилёт в Тобольск в 5:30.
Обратно: любой понедельник
Обратно рано утром в понедельник в 6:00 из Тобольска, прилёт в Москву в 7:15. Так что даже можно без опозданий успеть куда вы там должны успеть.
Рейсы летают из Внуково и прилетают в него. Так что и доехать до аэропорта не проблема — можно даже не платить за аэроэкспресс, а на автобусе за 20 минут доехать от и до метро.
В базовый тариф включена сумка любого веса, но габаритами 36х30х27. Сверх нормы можно взять ноутбук без чехла любого размера.
Это абсолютно новое направление для перелётов. С аэропорта еще плёночку даже не сняли, его открытие готовится в ближайшее время.
Раньше в Тобольск было не так просто добраться. Надо было как минимум долетать до Тюмени и оттуда ехать в город. Теперь за счет нового аэропорта дорога станет в разы ближе и дешевле.
Наверно в ноябре в Тобольск лететь грустновато, а вот в зимние месяцы самое то. Главное одеваться потеплее.
Другие варианты интересных и недорогих путешествий по России и Европу на сложные даты, типа ноябрьских или новогодних праздников бережно собираю у себя в профиле или в телеграме: https://t.me/idubeguedu/
Окраины Москвы с высоты.Панельное гетто
Всем привет, хочу поделиться с вами фотографиями окраин Москвы и ближайших городов Московской области.
ИвановскоеСпасибо за просмотр!Больше фото в паблике вк холод бетонных стен https://vk.com/moscowoutskirts
Электричка Москва-Владивосток. Пост 6. Екатеринбург - Тюмень
Пост - продолжение истории про путешествие из Москвы во Владивосток на электричках.
Мы очень быстро проехали Тюмень и отправляемся в Омск. Яндекс-Электрички говорят, что из Екатеринбурга в Тюмень идет всего одна согласованная электричка, но автомат запрещает нам покупать на нее билет. Приходится брать до Ощепково, как промежуточной станции пересадки у всех электропоездов.
Расписание у нас было следующее:Екатеринбург – Ощепково, стоимость 212 руб. Ощепково – Тюмень, стоимость 244 руб.Отель в Тюмени – 875 руб. с человека
В пути на Ощепково мы столкнулись с давно ожидаемым нами событием: нам наконец-то попалась пластиковая электричка. Говорят, что менее удобной может быть только деревянная, но они уже не ездят. При этом у нас был выбор цвета сидений – ярко оранжевый или грязновато-серый. Мы конечно выбираем оранжевый, прозывая наш сегодняшний поезд рыжим дедом. Вообще, первое время мы даже не замечаем неудобство сидений, но еще пожалеем об этом через 2 часа езды. Форма сидений хоть и псевдоанатомическая, но квадратная, а люди скорее овальные, чем квадратные. Удобно ехать на пластике можно только если полностью лечь, предварительно сняв ботинки. Так мы и проводим большую часть пути.
Попутно у контроллеров спрашиваем про билеты до Тюмени и нам поясняют, что в Ощепково надо будет менять поезд, а этот поедет обратно. Билеты пробили сразу в первой электричке, но только за наличные, ведь интернета нет. Вообще, как только мы преодолели Киров интернет стал появляться в лучшем случае на остановках, а иногда только на крупных станциях и поэтому все больше времени остается на свою работу. По пути в Тюмень окончательно дописываю свою диссертацию (позже в Тюмени уже оформил ее под ГОСТ). Теперь остается только сделать автореферат.
В Ощепково мы быстро переходим на соседний путь платформы и садимся в новую электричку. Пластиковые сидения позади, и мы возвращаемся к стандартным сиденьям с тонкой обивкой. Вообще Ощепково для нас – важная веха, потому что находится станция на рубеже 2000 км от Москвы. За собой мы замечаем, что благодаря Пикабу мы стали измерять расстояния в количестве ноутов, которые у нас должны были украсть (1 ноут = 500 км).
На пути в Тюмень замечаем снова изменение основ для платформ на станциях. В Москве они – асфальтовые, в Перми – бетонные, а здесь начинают встречаться деревянные, сложенные из старых железнодорожных шпал, а на некоторых станциях платформа — это просто огороженный бордюром кусок насыпи. Кстати, второй поезд идет из Ощепково вовсе не до Тюмени, в нем у него лишь короткая (3 минуты) остановка. Идет он до куда более важной остановки – Озеро Андреевское.
В пол восьмого мы оказываемся в Тюмени. Говоря про Тюмень – нам кажется, что 80% денег по благоустройству города вложили в местные мосты и набережные. Набережная здесь действительно большая и 4-уровневая. В честь этого мы проходим по каждому из возможных уровней, попутно обгорев и чуть не словив солнечный удар на солнце.
В одном из магазинов Тюмени с нами случается курьезный случай. Прямо передо мной в очереди клиенту предлагают воспользоваться «одноразовой маской», лежащей на кассе, а где-то через минуту мне предлагают надеть ту же самую маску. Возможно, кассир просто заработался, но я надеваю свою. Мне кажется, что даже наличие таких одноразовых масок из тонких салфеток, не защищающих ни от чего, – баг антиковидных мер в России. Но указание продавать товары только людям в масках выдано в Москве и указание на местах выполнено, штрафа магазину не придет.
Хочу отметить, что если ехать в путешествии быстро, то на города остается очень мало времени, потому что каждый день есть куча рутины о которой не задумываешься до пути (поиск еды, покупка билетов, планирование следующего этапа пути, поиск и бронирование жилья, диссер и описание нашей поездки). В итоге каждый день остается от силы часов 5 на осмотр основного центра. Сейчас мы едем быстро, так как хотим остановиться на Байкале и не сильно задержаться в поездке в начале учебного года. Поэтому уже в 18 40 отправляемся на следующий поезд в Ишим.Ну и как всегда в конце фото пути: